如果你在为自己喜爱的一些品牌的破产而难过，那么你就需要知道：事实证明，这也许正是你附近的购物中心的灯还亮着的原因。

长期以来，人们一直认为实体零售业正在被在线零售巨头挤出市场，但一份最新的报告发现，一些购物中心的经营状况实际上比新冠疫情前还要好。

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美国的消费者似乎很是思念阔别已久的购物中心，零售业咨询机构Coresight Research的数据显示，他们现在其实比新冠疫情前更经常光顾当地的购物中心。

在所谓的高档购物中心（即提供奢侈品零售服务和入驻了重要新品牌的购物中心）以及中低档购物中心（即迎合较低收入消费者需求的购物中心），客流量均有所上升。

高档购物中心的客流量上涨了12%，低档购物中心的客流量则上涨了10%。

与此同时，购物中心的入驻率也恢复良好。

最高档次的购物中心的入驻率回升至95.1%，仅比新冠疫情前低0.1%；其他购物中心的入驻率为89.1%，而新冠疫情前为91.6%。

但据专家称，购物中心零售商组合的微小变化实际上可能是好事。

世邦魏理仕（CBRE）的美洲零售研究主管布兰登·伊斯纳对美国有线电视新闻网（CNN）表示：“对于那些喜欢逛购物中心的人来说，他们会希望每隔一段时间就有一些新店。”

“再想到Bed Bath & Beyond目前还在腾出零售空间，这其实对零售业而言是好事一桩。”

伊斯纳称，房东们很高兴能够收回这些零售空间，因为如此一来他们就可以收取更高的租金，同时想打入市场的新零售商也获得了机会。

根据针对公共购物中心运营商提供的数据的研究，高档购物中心与非高档购物中心的总收入均实现增长。

奢侈品热潮

得益于常年入驻其中的知名品牌的热潮，高档购物中心可能表现更佳。

消费者似乎并没有被对通胀或者日益迫近的衰退的担忧吓退，依然在名牌服装上大肆挥霍。

全球最大的时尚品牌路威酩轩（LVMH），即酩悦·轩尼诗－路易·威登集团（Moët Hennessy Louis Vuitton），2023年上半年的业绩“相当理想”。

今年7月，这家由世界第二富豪贝尔纳·阿尔诺拥有的集团公布，该集团2023年上半年的收入为422亿欧元（约457亿美元），同比增长15%，而有机收入同比增长17%。

除需求保持强劲外，奢侈品消费者还呈现出年轻化的趋势。

根据最新发布的《贝恩公司-意大利奢侈品行业协会奢侈品研究》（Bain & Company–Altagamma Luxury Study），2022年，Y世代（1982年至1994年出生的一代，也被称为千禧一代）和Z世代（20世纪90年代中期至21世纪00年代中期出生的一代）贡献了奢侈品市场全部的增长。

该报告指出，由于Z世代从15岁起就开始迷上了高价商品，而他们的后继者Alpha世代预计也会如此，到本个十年末，个人奢侈品市场市值将攀升至约5,400亿欧元至5,800亿欧元（约5,850亿美元至6,280亿美元），与2022年相比增长至少60%。

光环效应

事实证明，那些接纳在线零售商而非与之对抗的购物中心不仅存活了下来，还在蓬勃发展。

零售业分析机构Coresight Research表示，发展多渠道的零售方式对现代零售业来说是“必要的”，并称进入实体店在线零售商（进入在线零售市场的实体店零售商亦然）共同形成了“光环效应”。

Brookfield Property Group、Macerich、西蒙房地产集团（Simon Property Group）及Taubman Centers等高档零售购物中心的运营商都报告了这一趋势，称消费者正在返回实体店和恢复在线购物。

在今年6月的最新财报电话会议上，Macerich的首席执行官汤姆·奥赫恩说：“租赁量依然保持在历史最高值。我们的入驻率相比去年同期增长了80个基点，较上一季度环比增长了40个基点。”

“消费者的购物、外出就餐和旅行消费都达到了新冠疫情前的水平。”（财富中文网）

译者：中慧言-刘嘉欢